Замена задних тормозных колодок Лада Веста: дисковые и барабанные

Замена задних тормозных колодок Лада Веста

Лада Веста – настоящий прорыв АвтоВАЗа. Машина эта, наравне с «Калиной», стала той «путевой вехой», после которой покупатели снова поверили продукции Тольяттинского завода. Она стала куда надежнее. Разумеется, повышенная надежность не означает, что об обслуживании автомобиля можно забыть

Одной из типовых операций является замена задних тормозных колодок Лада Веста. Сложность процедуры во многом зависит от комплектации – владельцам машин в топовом оснащении с дисковыми тормозами «в круг» поменять колодки проще. В случае же барабанных тормозов сделать это несколько сложнее.

Замена задних колодок в тормозных барабанах

Начинающим автомобилистам стоит помнить – менять колодки нужно комплектом на обеих осях. Экономить, выполняя одностороннюю замену, не стоит – эффективность работы тормозной системы в этом случае не гарантируется.

1 — нижняя стяжная пружина;
2, 7 — тормозные колодки;
3    — скоба крепления направляющей колодки;
4    — распорная планка с механизмом автоматической регулировки зазора;
5    — верхняя стяжная пружина;
6    — тормозной цилиндр;
8    — рычаг ручного привода колодок;
9    — упор

Необходимые документы и расходные материалы

Чтобы провести замену, потребуются:

• Сами колодки. Рекомендованный артикул для заказа — 440609415R, но допускается использование любых аналогов, подходящих по размерам;
• желательны клещи для тормозных пружин;
• ключи «на 15» и «на 17», баллонный;
• не помешает иметь под рукой разводной ключ;
• смазка WD-40 (для удобства демонтажа «закисших» элементов).

Процесс работы

Готовят рабочее место в следующем порядке:

• Нужно поднять на домкрате заднюю часть авто и снять колесо;
• после этого откручивают ступичную гайку, сняв защитный пластиковый колпачок;
• снимают барабан;
• демонтируют верхнюю и нижнюю стягивающую пружины, а также скобы направляющих;
• снимают распорные планки и сами колодки.

После выполнения всех процедур приступают непосредственно к замене колодок. Начинают со смазывания резьбовой части распорной планки – для этого, в соответствии с официальными рекомендациями производителя, может использоваться или «Литол-24», или же любой его аналог.

Важно! Любителям динамичной езды советуется использовать не литол, который при сильном нагреве превращается в жидкость, а консистентные высокотемпературные смазки.

Выполнив эту задачу, приступают к монтажу элементов механизма:

• Колодки ставят на тормозной щит, после чего, используя клещи, монтируют верхнюю и нижнюю стягивающую пружины;
• устанавливают скобы направляющих и распорную планку.

После этого можно приступать к самой ответственной части работы – регулировке. Для этого нужно вращать гайку на распорной планке, добиваясь требуемой величины зазора. На «Вестах» механизм впоследствии будет регулироваться автоматически, но «точку нуля» необходимо выставить вручную, для корректного срабатывания регуляционного механизма. Приводимые официальным производителем рекомендации гласят, что наружный диаметр тормозных колодок должен находиться в пределах от 200.2 до 200.7 мм.

После этого барабан и колесо устанавливают на место. Порядок работы с другим колесом обратный. После того как колодки поменяны с обоих сторон, нужно по 10-15 раз нажать на педаль тормоза – в это время происходит корректировка тормозного механизма. Разумеется, делать это нужно при заведенном двигателе.

Важно! После всех работ с тормозной системой обязательно проверяют уровень тормозной жидкости, при необходимости восполняя ее нехватку!

Замена тормозных колодок в случае с дисковыми тормозами

Как уже указывалось выше, в этом случае все значительно проще. В частности, не придется регулировать установленные колодки.

Важно! Недопустима замена только внешней или только внутренней колодки. Несмотря на визуальное состояние старой детали, ее необходимо менять в любом случае! Коэффициент трения у старых и новых накладок всегда будет различаться.

Инструменты и расходные материалы

Потребуются:

• Ключи «на 13» и «на 15», а также баллонный;
• сами колодки, артикул для заказа рекомендованного заводом комплекта – 11196350208900;
• графитовая смазка;
• может потребоваться все та же WD-40 или иная проникающая смазка для упрощения откручивания закипевших соединений.

Порядок выполнения работы

Сперва готовят рабочее место, для чего:

• Вывешивают машину на подъемнике или домкрате, снимают колесо;
• выкручивают два крепящих винта суппорта (откручивают винт ключом «на 13», стопоря его ключом «на 17»);
• суппорт отводят в сторону вместе с тросами ручного тормоза;
• после этого можно разжать распорную планку и вытащить ее;
• извлекают наружную и внутреннюю старые колодки из скоб суппорта.

Внимание! Не допускается свободное свисание суппорта на тормозных шлангах – при необходимости его фиксируют, используя хомуты или иные подручные средства.

Сама замена очень проста – новые колодки устанавливают в скобы, направляющие суппортов смазывают графитовой смазкой (рис. выше), после чего все собирают в обратном порядке. Как и в случае с заменой «барабанных» колодок, после сборки нужно 10-15 раз нажать на педаль тормоза, предварительно заведя двигатель (чтобы работал вакуумный усилитель).

Видео:

Какие признаки указывают на необходимость замены колодок

Догадаться о предстоящем визите на СТО или необходимости самостоятельной замены можно по наличию следующих признаков:

• Появление сильного скрипа при торможении;
• ручной тормоз, несмотря на его подтяжку, перестает держать автомобиль на уклоне;
• в случае с барабанами есть характерный признак – со стороны задних колес автомобиля, стоящего на минимальном уклоне, появляется скрежет и шум.

Кроме того, износ колодок проявляется в виде увеличения длины тормозного пути. Ввиду конструктивных особенностей, износ задних колодок при торможении на высокой скорости проявляется в сносе задней оси автомобиля и развороте его поперек дороги.

Сам производитель рекомендует контролировать состояние тормозной системы через каждые 60-80 тыс. км. Цифра эта индивидуальна, и во многом зависит от особенностей езды, преобладания трассового или городского циклов, прочих факторов (включая качество самих колодок и состояние тормозных дисков/барабанов).

< Ссылка на основную публикацию